Karl Lagerfeld, yang bisa dibilang sebagai desainer paling ikonik di dunia dan yang paling produktif, meninggal dunia di Paris. Ia meninggal di usia 85 tahun. Dalam kariernya selama tujuh dekade sebagai agen bebas utama di dunia mode, Lagerfeld menciptakan koleksi untuk rumah mode ternama Chanel dan Fendi, selain label khasnya, dengan kecepatan yang tak tertandingi di industri mewah.
Virginie Viard, direktur studio desain Chanel dan rekan kerja terdekat Lagerfeld selama lebih dari 30 tahun, akan mengambil alih kendali kreatif di bisnis mode merek ternama tersebut. Rencana suksesi belum diumumkan di Fendi.
Bagi Lagerfeld, mendesain berarti bernapas, “jadi jika saya tidak bisa bernapas, saya dalam masalah,” ia sering bercanda kepada wartawan yang terkesima dengan etos kerjanya yang tak ada habisnya dan keteguhannya bahwa ia tidak akan pernah pensiun.
Faktanya, hasil karya kreatifnya tampak semakin melimpah di tahun-tahun keemasannya, periode ketika produksi runway-nya yang mewah di Grand Palais di Paris mencapai tingkat kemewahan teatrikal yang mencengangkan. Dengan biaya jutaan dolar per musim, acara-acara tersebut melampaui batasan-batasan biasa dari peragaan busana dan menjadi sesuatu yang lebih seperti seni pertunjukan berskala besar — tontonan media tempat Lagerfeld, sebagai desainer berbakat sekaligus provokator visual, dapat menunjukkan kemampuannya untuk menjalin hal-hal yang dangkal dalam mode dengan hal-hal yang sangat mendalam, sambil juga memamerkan cara-cara yang tampaknya tak ada habisnya untuk menjaga agar pakaian wol klasik Chanel tetap terlihat modern dan segar.
Koleksinya untuk Musim Gugur/Dingin 2017 menampilkan roket mekanik setinggi 115 kaki yang mensimulasikan peluncuran. Untuk Musim Gugur 2014, ia membangun pusat perbelanjaan Chanel, lorong-lorongnya yang seperti toko swalayan penuh dengan lebih dari 500 produk berbeda yang mencakup gergaji mesin berlogo Chanel, keset, permen, dan saus tomat. Untuk Musim Gugur 2010, ia mengimpor cukup banyak salju dan es dari Swedia untuk membuat gunung es dalam ruangan seberat 265 ton. Latar belakang pantai buatan dengan ombak yang beriak (Musim Semi 2019), rendering skala Menara Eiffel (Adibusana Musim Gugur 2017), brasserie Prancis dengan bartender berseragam (Musim Gugur 2015) dan model kapal penumpang yang sangat besar (Pelayaran 2019) menunjukkan tidak ada ide yang terlalu fantastis, atau biaya yang terlalu dekaden.
Umur panjang dan kesuksesannya yang luar biasa sebagai seorang desainer, dan, mengikuti logikanya, keberuntungan perusahaan tempat dia bekerja, sebagian besar disebabkan oleh pelepasan Lagerfeld yang disengaja dari sisi bisnis mode. Dia mengaku tidak pernah membahas angka penjualan atau anggaran dengan manajemen. "Saya adalah orang bayaran, bahkan dalam bisnis saya sendiri," katanya dalam sebuah wawancara BBC, mencatat bahwa kontraknya dengan Chanel dan Fendi memungkinkannya untuk melakukan apa pun yang dia inginkan di samping itu. "Saya mengerjakan boneka saya sendiri, boneka saya sendiri," katanya kepada The New York Times. "Itu adalah sesuatu yang saya kendalikan." Kebebasan yang luar biasa langka dari batasan tanggung jawab finansial memungkinkannya untuk terus membuat pakaian yang menginspirasi konsumen untuk bermimpi.
"Kami menciptakan produk yang tidak dibutuhkan siapa pun, tetapi diinginkan orang," katanya. "Jika Anda membutuhkan mobil tua yang jelek, itu bisa menunggu, tetapi jika Anda menginginkan barang mode baru, itu tidak bisa menunggu."
Ketika para desainer yang setengah usianya mengeluhkan kelelahan akibat kecepatan mode yang menjengkelkan, Lagerfeld membuat dirinya lebih sibuk dengan mencoba-coba aliran penerbitan, fotografi, film, dan proyek desain yang konstan, termasuk kolaborasi "mode cepat" yang mendobrak aturan dengan pengecer massal H&M pada tahun 2004 yang mendahului obsesi industri dengan gangguan lebih dari satu dekade. Mengabaikan ekspektasi tradisional dari pemain mewah, ia juga mendesain kamar hotel, video game, helm sepeda motor, BMW, dan rangkaian kosmetik yang terinspirasi oleh kucingnya yang juga terkenal, Choupette, dan mengarahkan kampanye iklan untuk es krim Magnum yang menampilkan patung model Baptiste Giabiconi seukuran aslinya yang dibuat dari cokelat. Lebih dari kebanyakan rekan-rekannya yang berpikiran jernih di puncak mode, ia menikmati status ikoniknya baik dalam industri maupun dalam budaya populer. Meskipun semua hasil ekstrakurikuler ini, ia didorong oleh satu hal dalam mode, katanya, yaitu membuat desainnya lebih baik dari musim sebelumnya.
Seperti yang telah dicatat oleh sebagian besar profil Lagerfeld, hal lain yang mendorongnya adalah keinginan untuk mengetahui segalanya. Ia memenuhi banyak rumahnya, di Paris, Biarritz, dan Saint-Tropez, dengan tumpukan buku sejarah dan biografi, iPod yang diisi dengan berbagai jenis musik, dan koleksi karya seni dan furnitur yang layak dipamerkan di museum, yang akan ia buang begitu saja setiap beberapa tahun, begitu periode atau gaya baru menarik perhatiannya. Dengan ingatannya yang luas dan cara kerja dan bicaranya yang cepat, ia dapat memanggil detail dan tema sesuai perintah, memanfaatkannya tanpa ampun dalam sebuah koleksi, dan kemudian segera beralih ke hal berikutnya. Ia pernah berkata bahwa ia memiliki "pikiran Google".
"Apa pun itu, baik atau buruk, itu memengaruhi mode," kata Lagerfeld. "Anda dapat melihatnya lebih cepat dalam mode daripada hal lain yang sedang terjadi. Mode adalah sesuatu yang mencerminkan kehidupan dan zaman kita dengan rilis tersingkat, karena mobil, desain, dan arsitektur butuh waktu bertahun-tahun untuk terwujud."
Dalam banyak hal, Lagerfeld adalah karikatur yang ia gambarkan sendiri tentang seperti apa seharusnya penampilan dan suara seorang desainer yang hebat, dewa gaya yang duniawi dan intelektual, berwibawa dan berubah-ubah. Leluconnya yang menyebalkan ("celana olahraga adalah tanda kekalahan," "tren adalah tahap terakhir sebelum norak," "menurut saya tato itu mengerikan — seperti hidup dengan gaun Pucci sepanjang waktu," dan banyak, banyak olok-olok jahat pada selebritas yang dianggapnya gemuk atau tidak menarik) menjadi bagian dari mistik Lagerfeld seperti halnya kuncir kuda putih dan rambut hitamnya yang menjadi ciri khasnya. kacamata hitam, atau kebiasaannya hanya minum Coca-Cola (kemudian, Diet Coke atau Coke Zero). Namun, kegemarannya akan kemewahan, dikombinasikan dengan komentar-komentar yang kadang-kadang sembrono dalam beberapa tahun terakhir, juga mengakibatkan reaksi keras terhadap Chanel. Kritiknya terhadap Angela Merkel menuai kemarahan tertentu, seperti ketika ia membangkitkan Holocaust di sebuah acara bincang-bincang Prancis pada tahun 2017 saat memprotes kebijakan pintu terbuka Jerman terhadap pengungsi Muslim yang melarikan diri dari perang saudara Suriah. Bagaimanapun, tidak pernah ada dampak serius bagi desainer tersebut atau upaya untuk menggulingkannya, kemungkinan besar sebagai akibat dari statusnya yang luar biasa dalam industri dan sejarah panjang prestasinya.
Dia paling dikenal karena karyanya, sejak 1983, sebagai direktur artistik di Chanel, yang menjadi salah satu merek mewah paling menguntungkan dan dikagumi di dunia di bawah jabatannya. Sementara perusahaan tersebut tetap dimiliki secara pribadi oleh saudara Alain dan Gérard Wertheimer, Chanel mengambil langkah yang tidak biasa dengan merilis hasil tahunannya untuk pertama kalinya tahun lalu, yang menyatakan penjualannya sebesar $9.6 miliar lebih besar dari Gucci dan mendekati penjualan Louis Vuitton. Penjualan Chanel untuk tahun 2017 naik 11 persen, mendorong laba operasi sebesar $2.69 miliar. Chanel mengatakan telah memutuskan untuk mengungkapkan kekuatan finansialnya dalam menanggapi spekulasi bahwa perusahaan tersebut dapat menjadi target pengambilalihan, dan untuk menunjukkan bahwa perusahaan tersebut bertekad untuk tetap independen.
Ketika Lagerfeld pertama kali didekati oleh keluarga Wertheimer, yang telah menciptakan bisnis parfum Chanel dan parfum terlarisnya No. 5 pada tahun 1920-an, dan mengambil alih kendali rumah mode tersebut setelah Perang Dunia II, sudah lebih dari satu dekade sejak kematian pendirinya, Gabrielle "Coco" Chanel. Jaket dan gaun bouclé tweed khas Chanel, yang dulunya dipandang sebagai sesuatu yang membebaskan, saat itu tampak kuno dan borjuis, dan perusahaan tersebut membutuhkan arah baru. Lagerfeld sudah terkenal dengan gaun pesta yang lembut dan puitis yang telah dibuatnya di Chloé pada tahun 1970-an, yang terjadi selama pertumbuhan dinamis gerakan pakaian siap pakai Eropa untuk pakaian yang mudah dikenakan dan tidak terlalu berharga. Pada saat yang sama, Lagerfeld, sejak pertama kali tiba di Paris, telah memendam hasrat yang membara untuk bekerja di dunia mode kelas atas sebagai seorang couturier, dan atelier Chanel yang mapan menawarkan kesempatan itu.
"Orang cenderung lupa bahwa dulu Chanel sudah ketinggalan zaman," kata Lagerfeld. "Hanya istri dokter Paris yang masih memakainya." Namun, Lagerfeld percaya bahwa citra tersebut dapat diubah dengan selera humor dan tanpa nostalgia, agar pelanggan melupakan semua yang pernah ada sebelumnya.
"Karena mode adalah tentang masa kini," kata Lagerfeld dalam profilnya di New Yorker pada tahun 2007. "Anda dapat mengambil ide dari masa lalu, tetapi, jika Anda melakukannya dengan cara lama, tidak akan ada yang menginginkannya."
Lagerfeld menggambarkan koleksi pertamanya untuk Chanel sebagai cerminan pendekatan modern dan "chic-sexy", dengan proporsi yang lebih panjang dan ramping, tidak seperti preseden Coco yang proporsional dan kotak. Untuk peragaan busana siap pakai musim semi 1984, ia menata ulang setelan dan gaun klasik dengan topi yang serasi — semuanya dari denim, dan untuk musim gugur tahun itu ia menambahkan seragam hoki yang dikenakan dengan mutiara dan pakaian ski dalam warna perak dan merah yang mencolok dan berkilauan. Transformasinya terhadap merek tersebut akan menggabungkan unsur-unsur yang memikat (setelan celana panjang yang dijahit dengan lembut dan bunga kamelia putih menawan yang ditempelkan pada setelan wol) dengan yang mengejutkan (logo berukuran besar, rok mini mikro, sepatu lari berpayet, sepatu hak yang dibentuk agar tampak seperti pistol). Transformasi fenomenal Chanel menjadi model industri tentang cara mengubah rumah mode yang menua menjadi simbol status karena penjualannya terus melonjak. Peran Lagerfeld begitu aman di sana sehingga ia secara kontrak dianggap sebagai "desainer seumur hidup".
"Mengapa saya harus berhenti bekerja?" renungnya kepada siapa pun yang berani menyinggung topik pensiun. "Jika saya berhenti, saya akan mati dan semuanya akan berakhir."
Karl Lagerfeld lahir dengan nama Karl-Otto Lagerfeldt di Jerman, dan dibesarkan di pedesaan dekat Hamburg, pada 10 September 1933, menurut biografi terbaru dan beberapa kerabatnya, meskipun Lagerfeld selama bertahun-tahun mengklaim bahwa ia lahir pada tahun 1938 atau 1935. Dalam bukunya tahun 2006, "The Beautiful Fall," yang mengisahkan kemunduran mode yang memabukkan pada tahun 1970-an, penulis Alicia Drake berpendapat bahwa Lagerfeld telah membesar-besarkan banyak detail masa kecilnya sebagai bagian dari penemuan jati dirinya sebagai seorang bangsawan Jerman saat ia tiba di dunia bawah Paris. Lagerfeld menggugat penulis tersebut atas pelanggaran privasi, tetapi kasusnya ditolak pengadilan.
Lagerfeld, yang mengubah ejaan namanya untuk alasan komersial, sendiri sering bercanda tentang perbedaan usianya, dengan mengatakan bahwa ibunya, Elisabeth, seorang pemain biola yang ramping dan bergaya yang sangat kritis terhadap putranya di masa kecilnya, telah memilih tanggal tersebut karena lebih mudah untuk ditulis. (Baru-baru ini pada tahun 2013, Lagerfeld mengatakan kepada Paris Match bahwa ia lahir pada tahun 1935.) Hal yang lebih membingungkan lagi, ayahnya, Christian Ludwig Otto Lagerfeldt, adalah direktur pelaksana yang kaya dari sebuah perusahaan yang mendistribusikan susu kental manis dari Amerika Serikat, dan telah memindahkan keluarganya ke pedesaan untuk melindungi mereka dari kesulitan tahun-tahun perang di bawah Hitler, meninggalkan sedikit bukti yang dapat diandalkan dari tahun-tahun awal Karl, seorang kakak perempuan, Martha Christiane, dan seorang saudara tiri perempuan, Thea, dari pernikahan Lagerfeldt sebelumnya.
Pada akhirnya, Lagerfeld menggambarkan masa kecilnya sebagai kesengsaraan. Ia adalah seorang sarjana berbakat dan suka membuat sketsa, berpikir ia akan mengejar karier di bidang ilustrasi, tetapi ia hanya punya sedikit teman dan ibunya sering mengeluh tentang penampilannya, mengatakan kepadanya bahwa ia tidak boleh merokok karena tangannya tidak menarik, dan bahwa hidungnya begitu besar sehingga ia harus memesan tirai untuk lubang hidungnya. Meskipun demikian, orang tuanya mendukung ambisi artistiknya dan mengirimnya ke Paris, di mana Lagerfeld langsung menemukan kesuksesan dalam mode. Pada tahun 1954, ia memenangkan kontes desain, yang disebut International Woolmark Prize, berdasarkan sketsa mantel yang ia kirimkan yang diproduksi untuk kompetisi tersebut oleh desainer Pierre Balmain. Yang perlu dicatat, Yves Saint Laurent muda juga menang tahun itu dalam kategori gaun, yang menjadi pertanda persaingan seumur hidup antara kedua desainer tersebut.
Di masa muda mereka, Lagerfeld dan Saint Laurent adalah sahabat karib. Sementara Saint Laurent adalah seniman yang rapuh dan tersiksa yang naik ke peran yang didambakan sebagai perancang busana di Christian Dior setelah kematian mendadak Dior pada tahun 1957, Lagerfeld adalah seorang tentara bayaran yang pragmatis. Setelah bekerja selama tiga tahun untuk Balmain, yang telah mempekerjakannya sebagai asisten, Lagerfeld mendesain koleksi untuk Patou, Chloé, Krizia, Charles Jourdan, Mario Valentino, dan, mulai tahun 1965, Fendi, perusahaan bulu Italia tempat ia menyumbangkan desain selama 50 tahun yang mencengangkan. Penjualan Fendi diperkirakan oleh para analis sebesar $1.3 miliar pada tahun 2017, sementara perusahaan tersebut, yang diakuisisi oleh LVMH pada tahun 2001, telah mengalami momen gaya jalanan utama selama tahun lalu dengan koleksi FF Reloaded yang digerakkan oleh logonya. (Pada bulan Januari, Silvia Venturini Fendi, direktur kreatif aksesori dan pakaian pria, memberi penghormatan kepada kontribusi Lagerfeld pada rumah mode tersebut dengan koleksi musim gugur pria yang terinspirasi olehnya, termasuk gaya yang ia rancang.)
Pada tahun 1980-an, Lagerfeld dikenal luas oleh masyarakat, bahkan saat ia baru mulai mendesain dengan namanya sendiri (Saint Laurent telah memulai perusahaan bermerek yang memopulerkan konsep pakaian siap pakai Prancis pada tahun 1960-an). Label Lagerfeld sendiri, yang pada waktu yang berbeda disebut Galeri Lagerfeld atau Karl Lagerfeld Paris, telah ada sebagai usaha lisensi melalui berbagai kemitraan, termasuk usaha patungan besar dengan Tommy Hilfiger pada tahun 2004 dan yang terbaru dengan G-III Apparel Group di Amerika Serikat sejak tahun 2016, meskipun hal itu selalu dianggap sebagai proyek sampingan bagi desainer tersebut.
Namun, Lagerfeld lebih disiplin dari keduanya dalam hal citra dan pengendalian diri; ia berperan sebagai desainer Jerman aristokrat dalam salah satu film Andy Warhol yang kurang dikenal, "L'Amour" tahun 1973, memainkan personanya sebagai pemimpin sirkus mode yang absurd. Ikonografi pribadinya termasuk blazer ketat di atas kemeja putih kaku dengan kerah yang sangat tinggi, dan celana jins ketat - tampilan lengkap yang disempurnakannya pada tahun 1990-an, hanya setelah melakukan diet dramatis. Ia mengatakan ia kehilangan 92 pon agar sesuai dengan siluet yang berlaku saat itu, gaya rock-and-roll modern yang diatur oleh Hedi Slimane, yang saat itu berada di Dior Homme. Lagerfeld menjadi sangat dikenal karena tampilan ini sehingga ia mulai menggunakan rupa dirinya sendiri sebagai logo pada T-shirt, tas tangan, dan gantungan kunci berbulu untuk Fendi.
Sementara persaingannya dengan Saint Laurent semakin ketat sepanjang hidup mereka, hingga kematian Saint Laurent pada tahun 2008, kesuksesan Lagerfeld bersama Chanel memberinya kepercayaan diri yang besar dan memungkinkannya untuk mengejar peluang yang tidak berani disentuh oleh desainer lain. Koleksinya tahun 2004 untuk pengecer Swedia H&M sangat berisiko, mengingat nasib merek mewah lain seperti Halston yang telah kehilangan kredibilitas mereka setelah melakukan aksi besar-besaran. Lagerfeld menggambarkan kolaborasi satu kali itu, yang meliputi blazer ramping dan kaos oblong yang dihiasi logo kartun wajahnya, sebagai "elitisme massa, yang telah lama menjadi impian saya... Itulah masa depan modernitas."
Koleksinya menjadi hit besar, terjual habis di banyak pasar, melepaskan segala macam crossover desainer yang tidak ortodoks untuk diikuti, dan semakin memicu ketenaran Lagerfeld. Dia juga menjadi subjek dari setidaknya tiga film dokumenter, "Lagerfeld Confidential" (2007), "Un Roi seul" (2007), dan "Karl Lagerfeld se dessine" (2013), dan beberapa buku, termasuk kompilasi kutipannya, "The World According to Karl," dari Flammarion (2013), dan "The Karl Lagerfeld Diet," sebuah buku penurunan berat badan yang dia terbitkan dengan dokternya, Jean-Claude Houdret (2002). Selama bertahun-tahun, Lagerfeld menjalankan jejak penerbitannya sendiri, 7L, memotret kampanye iklannya sendiri, dan menyutradarai film pendek yang membayangkan kehidupan Coco Chanel dan menyoroti hubungan dari sejarah Chanel dengan karyanya sendiri.
Di Chanel, Lagerfeld diberi lisensi artistik dan sumber daya keuangan untuk mendapatkan bakat terbaik, termasuk kolaborator lamanya Virginie Viard, direktur studio kreatif dan disebut-sebut sebagai kandidat internal yang mungkin untuk menggantikannya sebagai desainer Chanel, dan Eric Pfrunder, direktur citra Chanel. Atas desakan Lagerfeld, perusahaan tersebut juga memulai kampanye untuk mengakuisisi banyak studio kerajinan Prancis yang terspesialisasi, seperti Lesage untuk sulaman, Lemarié untuk bulu dan bunga buatan, Maison Michel untuk topi wanita, dan Causse untuk pembuatan sarung tangan. Sumber daya tersebut dirayakan dengan peragaan busana Métiers d'Art yang mewah yang diadakan di berbagai tujuan yang jauh, termasuk di Edinburgh, Shanghai, Hamburg, dan yang terbaru di Metropolitan Museum of Art di New York City pada bulan Desember, sementara koleksi pelayaran Chanel telah dipentaskan dari Dubai ke Havana, Kuba, yang mencerminkan pendekatan Lagerfeld untuk membuat tanda "CC" Chanel yang saling terkait dapat dikenali di seluruh dunia.
“Logo adalah bahasa Esperanto untuk pemasaran, kemewahan, dan bisnis masa kini,” katanya.
Lagerfeld sering mengatakan bahwa satu-satunya cinta dalam hidupnya adalah karyanya. Namun, ia menunjukkan sisi lembutnya menjelang akhir hidupnya dengan menampilkan anak baptisnya, Hudson Kroenig, putra sulung model Brad Kroenig, dalam peragaan busananya. Ia juga dengan gembira mempromosikan kucing kesayangannya, hadiah dari Kroenig, dalam wawancara dan di media sosialDia pernah berkata bahwa dia berharap bisa menikahi Choupette, yang mungkin merupakan sindiran lucu terhadap citranya sendiri yang seperti kartun.
“Tidak ada rahasia dalam hidup,” kata Lagerfeld. “Satu-satunya rahasia adalah bekerja. Bersikaplah baik, dan mungkin juga, jalani hidup yang layak. Jangan minum alkohol. Jangan merokok. Jangan mengonsumsi narkoba. Semua itu membantu.”
